Ya arrancó la tan esperada semana de Alta Costura de París en la que las casas más exclusivas de La ciudad de la luz presentan su propuesta para la temporada otoño-invierno con prendas confeccionadas como obras de arte.
Sin embargo, este año, la historia que gira en torno a este acontecimiento se escribe de una manera diferente al presentar las colecciones a través de un formato virtual por causa de la pandemia de coronavirus, lo cual, permitirá tener un mayor alcance de espectadores a nivel mundial.
La Federación de la Alta Costura y la Moda había cancelado la celebración de las pasarelas de hombre y alta costura, previstas en junio y julio, cuando decidió apostar por una edición 100% en línea para la que se valdrá de colaboraciones con plataformas digitales como YouTube, Instagram, Google, Facebook o Hylink.
La intención es mantener el tradicional calendario de desfiles durante varios días con la exhibición de las nuevas colecciones de marcas como Givenchy, Lanvin, Issey Miyake o Kenzo, sólo que esta vez no será en los rincones más glamurosos de París ni con público selecto.
Los desfiles se verán en la plataforma virtual de la Federación de la Alta Costura y en las ya multitudinarias redes de las marcas, cuyos seguidores en los últimos años, se han convertido en los invitados inesperados de un mundo hasta hace poco infranqueable.
Del 6 al 8 de julio, será el turno de las firmas de alta costura: Schiaparelli, Maurizio Galante, Iris Van Herpen, Christian Dior, Chanel, Alexandre Vauthier, Elie Saab o Valentino, entre una treintena de nombres que han decidido seguir adelante con esta particular edición.
Del 9 al 13, para la muestra de las líneas masculinas primavera-verano 2021, será el turno de medio centenar de marcas como Louis Vuitton, Ungaro, Rick Owens, Dries Van Noten, Isabel Marant, Loewe, Hermès, Dior, entre otros, así como las firmas españolas Palomo Spain y Oteyza.
"París, la capital mundial de la moda, tiene la vocación y el deber de brillar permanentemente y se niega a escapar incluso bajo el efecto de una terrible pandemia", ha explicado Ralph Toledano, presidente de la Federación francesa de la costura.
"La moda digital nunca reemplazará a la moda física, que siempre seguirá siendo el corazón de la presentación de colecciones, literal y figurativamente", añadió.
La firma Schiaparelli ha inaugurado el calendario con Colección Imaginaireun fashion filmeen el que el director creativo de la firma, Daniel Roseberry, dibuja las nuevas creaciones con mascarilla y sentado en un banco en el neoyorquino Washington Square Park.
En los tres minutos y medio que ha durado la presentación se descubre que el surrealismo y la magia de Elsa Schiaparelli sigue presente en las nuevas creaciones. "Todo ha cambiado, pero la imaginación y el impulso para crear nunca ha sido más relevante o más profundo", dice Daniel Roseberry.
Esta colección es un homenaje a ese impulso de crear. Es un reflejo de la personalidad de Schiaparelli.
"Su fascinación por invertir nuestra realidad cotidiana nunca ha sido más oportuna", añade Roseberry, quien asegura que esta colección esta repleta del universo de Schiaparelli, de sus "obsesiones".
Posteriormente, Dior presentó su colección la cual fue de 36 looks en tamaño miniatura que de manera online viajaron a varios rincones del planeta para mostrarla a las clientas que esta vez no pudieron viajar a París para asistir al desfile.
Además ha presentado una película dirigida por Matteo Garrone, en la que se ha visto como se realizan las miniaturas de la Alta Costura, un proceso en el que manos de costureras artesanas hacen diversidad de delicadas prendas.
Diseños fabulosos y oníricos creados por Maria Grazia Chiuri, la primera mujer en ponerse al frente de la mítica marca francesa, en el que priman los plisados, los volúmenes y las siluetas lánguidas en tonos que van desde un cobre envejecido hasta el negro pasando por azules empolvados.
La película, que arranca en el taller de Dior te lleva hasta un bosque encantado, al tiempo que un elenco de personajes fantásticos dan vida a una serie de vestidos mágicos que inducen al sueño.
A primera hora de la mañana, la modelo Naomi Campbell, una de las impulsoras y activistas de Black Live Matter, vestida con una camiseta negra estampada con el mensaje, "phenomenally black", ha sido la encargada de inaugurar la Semana de la Moda.
Chanel fue la maison encargada de inaugurar la segunda jornada de la semana con diseños que no decepcionan, que destacan por su opulencia en la riqueza de los tejidos y en los detalles que los adornan, aunque esta vez no se presenten en un envolvente decorado.
En menos de dos minutos Chanel ha resumido su colección de Alta Costura otoño-invierno, en un sobrio estudio sin aderezos muy alejado del espectáculo que siempre organiza en sus presentaciones.
Teniendo como imagen de la firma a la actriz Kristen Stewart y con el deseo de captar a un público más joven, la directora creativa de Chanel, Virginie Viard, ha explicado que con esta colección se ha inspirado "en una princesa punk que salía de Le Palace al amanecer, después de una larga noche de fiesta".
Una colección de Alta Costura que está más en el imaginario de Karl Lagerfeld, el hombre del que tomó el testigo en la firma, que en el de su creadora Gabrielle Chanel, que inspiró la colección anterior.
Los vestidos cortos se ciñen a la cintura mientras que las faldas corola se mueven con libertad junto a vestidos largos con botonadura joya, aparentemente sobrios en su patrón y en el color, pero con un encanto que parecen sacados de los cuadros del siglo XIX.
Prendas que trasladan la "opulencia" en sus bordados, en la profusión y el brillo de sus joyas y también en el de sus tejidos como el tafetán, el terciopelo, la seda o el tweed, que reinventa y adapta a una nueva realidad, embellecidos con lentejuelas, piedras y cuentas.
El negro y gris antracita se iluminan con destellos de rosa. Los cordones pintados enriquecen las chaquetas de bolero junto con los tweed hechos de cinta plateada con rayas. Un vestido negro de estilo goyesco, con cuerpo de bolero y falda de volantes es una apuesta por un discurso rompedor.
Con información de EFE
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